Вионне, Мадлен

Перейти к навигацииПерейти к поиску
Мадлен Вионне
Madeleine Vionnet
Имя при рождениифр. Marie Madeleine Valentine Vionnet[4]
Дата рождения22 июня 1876(1876-06-22)
Место рождения
  • Chilleurs-aux-Bois[вд], Франция[5]
Дата смерти2 марта 1975(1975-03-02)[1][2][…] (98 лет)
Место смерти
Страна
Род деятельностикутюрье
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе
Макет платья от Мадлен Вионне

Мадлен Вионне, Madeleine Vionnet (произносится [ma.də.lɛn vjɔ.ne]; 22 июня 1876 года, департамент Луаре, Франция — 2 марта 1975 года, Париж) — французский модельер. Образование получила в Лондоне, но вернулась во Францию, где создала первый Дом моды в Париже в 1912 году. Вионне была одним из ведущих дизайнеров Парижа в период 1919–1939 годов, несмотря на временное закрытие Дома моды на период Первой мировой войны (1914–1919), а в 1939 ей и вовсе пришлось закрыть свой Дом и в 1940 году выйти на пенсию. Вионне называли «королевой косого кроя» и «архитектором портних». Она наиболее известна своими элегантными платьями в греческом стиле и популяризацией косого кроя в мире моды, чем вдохновила многих дизайнеров.

В родном городе Мадлен Вионне есть улица ее имени.

Биография

Родилась Мадлен Вионне 22 июня 1876 года[6] в небольшом городке Шьёр-о-Буа, в бедной семье. Родители разошлись, когда она была ещё маленькой, и девочка, оставшись с отцом, сборщиком пошлин, переехала в Обервилье[7]. Вионне уже в двенадцать лет начала свой профессиональный путь в качестве швеи[8]. После недолгого замужества (в 18 лет) и потери ребёнка[9] она бросила мужа и пересекла Ла-Манш, начав работать швеёй в лечебнице. Затем она работала в Лондоне на Довер-стрит, в районе Мэйфэр, у известной британской швеи Кейт Рейли[10], которая одевала британское высшее общество, копируя парижские модели. Но спустя некоторое время Вионне возвращается в Париж и устраивается на работу в модный дом Callot Soeurs, где она проработала шесть лет, однако из-за разногласий с управляющим решает покинуть его. Старшей из сестер Калло, Мари Калло Гербер, удается убедить Мадлен остаться с помощью предложения продвижения по службе, которое давало возможность импровизации в дизайне и работы с самой Гербер[6]. Позже Мадлен говорила о Мари Калло Гербер как о «великой женщине», которая смогла поднять её профессионально на несколько ступеней вверх, благодаря опыту, полученному в Callot Soeurs: «без примера Callot Soeurs я бы продолжила выпускать "форды". Именно благодаря им я смогла делать "роллс-ройсы"»[11].

Но в её стиле был один нюанс: её стремление к простоте противоречило кружевным оборкам модного дома[9]. Она создавала модели для Жака Дусе в период с 1907 по 1911[12], приглашая для показа босоногих моделей, и использовала дизайн свободной мантии, что также противоречило стилю дома Callot Soeurs.

В 1912 году она основала собственный Дом моды «Вионне» (Vionnet), который закрылся в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны[8]. Восстановив дом в 1923 году, Вионне открыла новое помещение на авеню Монтень, которое стало известно как «Храм моды»[13]. В 1925 году модный дом Vionnet расширился: появился магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке.

В 30-х годах прошлого века одежда Вионне занимала ведущие позиции в высокой моде, задавая тенденции чувственными платьями, которые носили такие всемирно известные актрисы, как Марлен Дитрих[14], Кэтрин Хепбёрн, Джоан Кроуфорд[15] и Грета Гарбо. Представление Вионне о женской форме произвело революцию в современной одежде, а успех её уникального покроя обеспечил ей хорошую репутацию[9]. Она боролась за законы об авторском праве в моде. Она ввела то, что в то время считалось революцией в трудовой практике: оплачиваемый отпуск и декретный отпуск, детский сад, столовую, а также врача и стоматолога для своих рабочих.

Madeleine Vionnet, вечернее платье, ок. 1931 г. Вышивка по шелковой сетке

Начало Второй мировой войны вынудило Вионне закрыть свой Дом моды в 1939 году[14], и в 1940 году она вышла на пенсию[12]. Вионне создала около 12 000 предметов одежды за свою карьеру. Будучи очень закрытой личностью, Вионне избегала публичных мест и всевозможных раутов. Несмотря на свой успех в качестве дизайнера, она выразила неприязнь к миру моды, заявив: «Что можно говорить о школе Вионне, если я являлась врагом моды? В сезонных и неуловимых её прихотях есть что-то поверхностное и непостоянное, оскорбляющее моё чувство прекрасного»[16]. Вионне не искала славы, не гналась за титулом «величайшего дизайнера своего времени», предпочитая оставаться верной своему собственному видению женской красоты.

Стиль и технология

Наряду с Коко Шанель, Вионне приписывают переход от строгой одежды к более женственной и мягкой. В отличие от Шанель, Вионне не испытывала потребности в саморекламе. Её выход на пенсию в 1940 году не дал возможности развиться её направлению в полной мере[12]. Мадлен Вионне говорила, что «когда женщина улыбается, её платье должно улыбаться вместе с ней»[17]. Избегая корсетов, набивок, жёсткости и всего, что искажает естественные изгибы женского тела, она стала известной благодаря одежде, подчёркивающей естественные женские формы. Под влиянием современных танцев Айседоры Дункан Вионне создала дизайн, демонстрирующий естественную форму женщины[18]. Как и Дункан, Вионне вдохновлялась древнегреческим искусством, в котором одежда, казалось, свободно струится вокруг тела, а не искажает или формирует его контуры. Её стиль за время карьеры относительно мало изменился, хотя в 1930-х годах он стал немного более актуальным.

В 1920-х годах Vionnet произвела ажиотаж, разработав одежду, в которой использовался косой крой, техника разрезания ткани по диагонали к волокнам ткани, позволяющая ей струиться по телу, растягиваясь и двигаясь вместе с телом. Хотя сама Вионне не изобрела метод кроя ткани по диагонали, она была первой, кто использовал разрезы по диагонали для всей одежды. Её работа контрастировала с существующей одеждой, в которой использовался косой крой для части наряда или украшений на ней, а основу составлял раскрой по прямой линии[18]. Использование Вионне косого кроя для создания гладкого, облегающего образа произвело революцию в женской одежде и вывело её на вершину мира моды. Хотя иногда приписывают это изобретение именно ей, Вионне утверждала, что применила технику, уже используемую в юбках, отделках и украшениях, к платьям в полный рост. Как опытный кутюрье, Вионне знала, что ткани косого покроя можно задрапировать, чтобы они соответствовали изгибам женского тела и подчеркивали плавность движений. Она использовала крой, чтобы раскрыть потенциал для выражения и движения, сочетая комфорт и движение, а также форму в своих проектах.

Сложный и длительный процесс создания моделей, включающий: раскрой, драпировки, распределение рисунков и орнаментов на ткани, сначала производился на миниатюрных манекенах (куклах) и только потом воплощался в реальных изделиях[9]. Вионне использовала такие материалы, как крепдешин, габардин и атлас, шифон, шёлк или марокканский креп, что было нетипичным для женской моды 20–30-х годов. Она заказывала ткани на два ярда шире, чем необходимо, чтобы уложить драпировку и создать одежду (особенно платья), которая была воплощением роскоши и чувственности, но в то же время простой и современной. Характерные признаки стиля Вионне, самой ею изобретенные, — "платье-платок" (без застежки), воротник-хомут и завязки на шее (ныне — т. н. "халтер").

Влияние на более поздних дизайнеров

Мадлен Вионне считается одним из самых влиятельных модельеров ХХ века. И её необычный крой, и её изысканно-чувственный подход к моде имеют сильное и всепроникающее влияние на современную моду, чему свидетельством — коллекции таких дизайнеров прошлого и настоящего, как Осси Кларк, Холстон, Джон Гальяно, Comme des Garçons, Аззедин Алайя, Иссей Мияке и Маркеза. Мияке однажды заметил, что, когда он впервые увидел работу Вионне, «впечатление было похоже на то удивление, которое испытываешь при виде женщины, выходящей после купания, облаченной единственно в кусок прекрасной ткани»[15]. Вионне вдохновляла модельеров, таких как Марсель Шомон, и была крестной ее дочери, французской писательницы Мадлен Шапсаль[14].

Библиография

  • Мадлен Вионне, Памела Голбин, Патрик Грис, Риццоли, 2009 г.
  • Мадлен Вионне, Créatrice de Mode, Софи Далло-Рамо, Editions Cabedita, 2006
  • Мадлен Вионне, 3-е издание, Бетти Кирк, выпуски хроники книг, 2005 г.
  • Вионне — Кейзерин ван де Мод, Каталог выставки, 1999
  • Мадлен Вионне, 2-е издание, Бетти Кирк, выпуски хроники книг, 1998 г.
  • Мадлен Вионне, Жаклин Деморнекс, Rizzoli Editions, 1991
  • Мадлен Вионне, Жаклин Деморнекс, Editions du Regard, 1990
  • Мадлен Вионнет в фильме «Что я здесь делаю?», Брюс Чатвин, 1988 г.
  • Мадлен Вионнет, 1-е издание, Бетти Кирк, издательства Kyuryudo Art Publishing, 1991

Примечания

  1. ↑ Madeleine Vionnet // FemBio-Datenbank (нем.)
  2. ↑ Madeleine Vionnet // Brockhaus Enzyklopädie (нем.)
  3. ↑ Frans // NMVW-collection website
  4. ↑ Свидетельство о смерти — С. 12.
  5. ↑ 1 2 Свидетельство о рождении — С. 12.
  6. ↑ 1 2 Betty Kirke. Madeleine Vionnet. — San Francisco: Chronicle Books, 1998. — ISBN 978-0-8118-1997-8. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  7. ↑ Madeleine Vionnet (1876-1975) (брит. англ.). The Business of Fashion (23 августа 2015). Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  8. ↑ 1 2 Madeleine Vionnet, puriste de la mode. madparis.fr. Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  9. ↑ 1 2 3 4 Stevenson, N. J. (2011). The Chronology of Fashion. A & C Black. pp. 104—105. ISBN 978-1408126370.
  10. ↑ Golbin, Pamela (2009). Madeline Vionnet. Rizzoli.
  11. ↑ Polan, Brenda. The Great Fashion Designers. — Tredre, Roger, 2009. — С. 13—14.
  12. ↑ 1 2 3 Stewart, Mary Lynn. [https://books.google.ru/books?id=2Rsc2A0t_BMC&redir_esc=y книги▼ Книги в Google Play Dressing Modern Frenchwomen: Marketing Haute Couture, 1919–1939]. — JHU Press,, 2008. — С. 8—9. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  13. ↑ «Madeleine Vionnet». Retrieved 13 August 2014.
  14. ↑ 1 2 3 Avenue Montaigne » Madeleine Vionnet, a giant in french fashion. web.archive.org (6 января 2014). Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано из оригинала 6 января 2014 года.
  15. ↑ 1 2 Azadeh Ensha. Vionnet at 100 (амер. англ.). T Magazine (27 сентября 2012). Дата обращения: 20 апреля 2021. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  16. ↑ Lisa Springsteel. Becoming a Fashion Designer. — Wiley, 2013. — С. 63. — 320 с. Архивировано 20 апреля 2021 года.
  17. ↑ Martin, Richard Harrison. Contemporary Fashion. p. 534
  18. ↑ 1 2 Polan, Brenda; The Great Fashion Designers. The Great Fashion Designers.. — Tredre, Roger, 2009. — С. 47—50.