Двойной карабинный тормоз обычно применяют в спасательных работах — один из способов создания карабинного тормоза путём удвоения карабинов — более позднее развитие карабинного тормоза
Караби́нный то́рмоз — тормозящийузел, система из карабинов и альпинистских верёвок, предназначенная для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных верёвок силами одного-двух человек[5][6]. Состоит из двух карабинов, один — как рама тормозного устройства, а другой — как подвижная поперечина. Поперечина служит для создания сильного трения. За счёт подвижной поперечины можно регулировать давление карабина на верёвку, то есть регулировать величину трения[7]. При крайней необходимости карабин, выполняющий роль поперечины, можно заменить скальным молотком или ледорубом[8]. Систему подстраховывают схватывающим узлом[9]. Применяют в туризме.
↑Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.52, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Карабинный тормоз (карабинный крест) — система из карабинов и верёвок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить травление нагруженных верёвок силами одного-двух человек. Устройство карабинного тормоза следующее — используются 2 карабина, один — как рама тормозного устройства, а другой — как подвижная поперечина. Поперечина служит для создания сильного трения. Трение, как известно, зависит от площади трущихся поверхностей и давления на эти поверхности. За счёт подвижной поперечины можно регулировать давление карабина на верёвку, то есть регулировать величину трения. На петле страховки крепится карабин, выполняя роль направляющего. Используется для удобства, можно при необходимости обойтись и без него. В этот карабин встёгивается второй карабин и замуфтовывается, выполняя функцию рамы тормозного устройства. Сквозь него продевается петля верёвки, которой будет осуществляться страховка. В образовавшуюся петлю встёгивается третий карабин, он же застёгивается и на конце верёвки, предназначенном под нагрузку. Третий карабин играет роль поперечины. Карабинный тормоз — собран. Нужно замуфтовать все карабины. У карабина, выполняющего роль подвижной поперечины, муфта должна быть с обратной стороны второго карабина. Верёвка при движении не должна касаться этой муфты. В экстремальной ситуации карабин, выполняющий роль поперечины, можно заменить скальным молотком или ледорубом»
↑Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 ISBN 5-095325-008-0 «Карабинный тормоз — система из карабинов и верёвок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных верёвок силами одного-двух человек. Любое тормозное устройство состоит из рамы и поперечины, о которые осуществляется трение верёвки. Верёвка входит в раму, огибает поперечину, выходит из рамы. В нашем случае рамой будет являться один карабин, а поперечиной — другой. На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застёгивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет рамочный карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое верёвка. В образовавшуюся петлю встёгивается карабин, он же застёгивается и на уходящий конец верёвки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль поперечины. Карабинный тормоз — готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины. Обратите внимание на расположение защёлок карабинов! Возможно прижатие верёвки к муфтам карабинов во время её движения. Движущаяся верёвка не должна размуфтовывать карабины. Если страхующие отпустят верёвку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую верёвку страхуют схватывающим узлом (на двойной верёвке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу верёвки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на схему протравливания нагруженной верёвки»
↑Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — стр.434, ил. ISBN 5-278-00125-9 «Тормозные системы для спуска легкопострадавшего без сопровождения. Назовём среди них одинарный и двойной карабинные тормоза»
↑Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.52, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Карабинный крест»
↑Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.52, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Карабинный тормоз (карабинный крест) — система из карабинов и верёвок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить травление нагруженных верёвок силами одного-двух человек»
↑Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 ISBN 5-095325-008-0 «Карабинный тормоз — система из карабинов и верёвок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных верёвок силами одного-двух человек»
↑Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.52, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «Устройство карабинного тормоза следующее — используются 2 карабина, один — как рама тормозного устройства, а другой — как подвижная поперечина. Поперечина служит для создания сильного трения. Трение, как известно, зависит от площади трущихся поверхностей и давления на эти поверхности. За счёт подвижной поперечины можно регулировать давление карабина на верёвку, то есть регулировать величину трения»
↑Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.52, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «В экстремальной ситуации карабин, выполняющий роль поперечины, можно заменить скальным молотком или ледорубом»
↑Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 ISBN 5-095325-008-0 «Если страхующие отпустят верёвку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую верёвку страхуют схватывающим узлом (на двойной верёвке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу верёвки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на схему протравливания нагруженной верёвки»
↑Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — стр.52, 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6 «На петле страховки крепится карабин, выполняя роль направляющего. Используется для удобства, можно при необходимости обойтись и без него. В этот карабин встёгивается второй карабин и замуфтовывается, выполняя функцию рамы тормозного устройства. Сквозь него продевается петля верёвки, которой будет осуществляться страховка. В образовавшуюся петлю встёгивается третий карабин, он же застёгивается и на конце верёвки, предназначенном под нагрузку. Третий карабин играет роль поперечины. Карабинный тормоз — собран. Нужно замуфтовать все карабины. У карабина, выполняющего роль подвижной поперечины, муфта должна быть с обратной стороны второго карабина. Верёвка при движении не должна касаться этой муфты»
↑Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 ISBN 5-095325-008-0 «Любое тормозное устройство состоит из рамы и поперечины, о которые осуществляется трение верёвки. Верёвка входит в раму, огибает поперечину, выходит из рамы. В нашем случае рамой будет являться один карабин, а поперечиной — другой. На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застёгивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет рамочный карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое верёвка. В образовавшуюся петлю встёгивается карабин, он же застёгивается и на уходящий конец верёвки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль поперечины. Карабинный тормоз — готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины. Обратите внимание на расположение защёлок карабинов! Возможно прижатие верёвки к муфтам карабинов во время её движения. Движущаяся верёвка не должна размуфтовывать карабины. Если страхующие отпустят верёвку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую верёвку страхуют схватывающим узлом (на двойной верёвке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу верёвки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на схему протравливания нагруженной верёвки»
Литература
Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6
Расторгуев Михаил Викторович, Ситникова Светлана Анатольевна, Карабинные узлы: Издательство «Кроу Лимтед»; Москва; 1995 ISBN 5-095325-008-0
Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил. ISBN 5-278-00125-9
Узел Пру́сика — схватывающий узел, получивший своё название в честь автора, — австрийского альпиниста Карла Прусика, описавшего его в начале 1930-х годов. Начиная с 1950-х годов получил широкое распространение во многих видах спорта и профессиях, где требуется работа с верёвкой, как один из наиболее простых узлов для использования при спусках/подъёмах, а также организации различных верёвочных систем, например полиспаста.
Схва́тывающие узлы́ — разновидность узлов, используемых для крепления вспомогательной верёвки на основной. Вариации схватывающих узлов изначально применялись в морском деле, например для выборки якорных канатов или прилаживали тали к рангоуту и штагам.
Австри́йский проводни́к — узел, применяемый в альпинизме для организации точек крепления на базовой альпинистской верёвке для самостраховки и для крепления в связке среднего участника, за что получил название «проводник». Первым, опубликовавшим описание узла был Дж. М. Дрю, который назвал узел Lineman’s Loop. Узел — надёжен. Завязывают на середине верёвки. При рывке с одной из сторон не скользит по верёвке.
Проводни́к разг. в альпинизме — узел, завязанный сдвоенной верёвкой (петлёй), применявшийся «на заре» альпинизма для создания точки крепления на середине базовой альпинистской верёвки и для крепления в связке среднего участника. Приобрёл название «у́зел проводникá», так как петлю узла плотно оборачивали вокруг пояса альпиниста. В настоящее время в альпинизме узел проводника не используют в страховке, и заменяют страховочной системой с восьмёркой. Узел — прост, надёжен со стóпорным узлом.
Грейпвайн в альпинизме — узел, преимущественно применяемый для вязания альпинистских верёвочных петель, и для связывания альпинистских верёвок равного диаметра. Узел особенно удобен при связывании петли для самостраховки. Концы должны оставляться на длину не менее 10-ти диаметров верёвки. Применяют в альпинизме, скалолазании, арбористике.
У́зел Ба́хмана — схватывающий однонаправленный узел, обычно применяемый для силовых операций с верёвкой. Для самостраховки применяют редко. Назван в честь Франца Бахмана, изобретателя этого узла.
Рыбацкий узел или Рыбный стек — узел применяют для связывания двух тросов одинаковой толщины. Состоит из двух простых узлов. Применяется рыболовами для связывания лески, и для крепления к леске поводков.
Двойно́й проводни́к в туризме — незатягивающийся узел на середине верёвки, завязанный петлёй, образующий пару регулируемых петель. Двойной проводник не описан в книге узлов Эшли. В морском деле не применяют.
Швабиш в арбористике — несимметричный схватывающий узел Прусика, завязываемый на верёвке репшнуром диаметром 6-7 мм вокруг 9-14 мм основной верёвки, обеспечивая тем самым страховку арбориста. Коровий узел является основой для узла Прусика и швабского узла также. Коровий узел, на самом деле, является штыком. Швабский узел, используемый арбористами, соответствует морскому узлу под номерами 215 и 1465 в книге узлов Эшли. В книге Л. Скрягина «Морские узлы», швабиш называется «верблюжьим узлом».
У́зел УИАА — тормозящий полусхватывающий узел в альпинизме, используемый для страховки при подъёме или спуске по верёвке. Русифицированное название «узел УИАА» соответствует аббревиатуре международной организации UIAA, в которой этот узел одобрен к применению. В альпинизме узел UIAA применяют только в паре со схватывающим узлом. Для правильной работы узла необходимо использовать грушевидный карабин (HMS). Ходовой конец узла обязательно должен быть расположен на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин. При спасательных работах применяют узел двойной UIAA.
У́зел Га́рда в альпинизме — тормозящий вспомогательный узел, который завязывает альпинист между парой карабинов альпинистской верёвкой, обеспечивая себе самостраховку. Также применяется при спасательных работах, организации полиспаста, подъёме груза, натягивании навесной переправы.
У́зел двойно́й УИАА — тормозящий полусхватывающий узел в альпинизме, используемый при спасательных работах на спуске по верёвке для страховки пострадавшего. Для правильной работы узла необходимо использовать грушевидный карабин (HMS). Ходовой конец узла обязательно должен быть расположен на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин.
Стре́мя в альпинизме — тормозящий вспомогательный узел, который завязывают основной альпинистской верёвкой на карабине, обеспечивая тем самым самостраховку. Также используют для создания петли для ступни ноги при подъёме по верёвке в технике «грудь-нога», отчего и приобрёл название «стремя» по сходству с конским стременем. Узел часто используют в альпинизме. Также может быть применён в спасательных работах для торможения верёвки и для самостраховки. Преимущество использования узла «стремя» в самостраховке — возможность быстрого и лёгкого регулирования длины.
Тормозя́щий у́зел — узел, предназначенный для торможения верёвки при прохождении её через карабин или блок при спуске груза. Позволяет регулировать силу торможения верёвки. Может быть использован в качестве страховки. В некоторых случаях может заменить собой схватывающий узел. Меньше скользит (если закреплён на опоре).
Караби́нная уда́вка — узел, который применяют в спортивном туризме для закрепления альпинистской верёвки за дерево для создания навесной переправы. Позволяет после переправы продёрнуть верёвку на расстоянии, потянув за репшнур, завязанный на карабине. Также применяют в спелеотуризме, промальпе.
Караби́нный у́зел — схватывающий разнонаправленный узел, обычно применяемый для работ по транспортировке пострадавшего. Состоит из узла Прусика из двух оборотов репшнуром, завязанного вокруг карабина и альпинистской верёвки. Может быть завязан как на одинарной, так и сдвоенной верёвках. Часто путают узел Бахмана и карабинный узел между собой.
Караби́нный у́зел — сочетание альпинистской верёвки с карабином. Позволяет применить узлы в новом качестве и улучшить свойства. Например, затянутый узел на карабине распускать легче, если выщелкнуть карабин, чем затянутый на самом себе узел. Карабинные узлы можно поделить на схватывающие, удавки, тормозящие.
Двойно́й ри́фовый у́зел — бытовой связывающий временный узел. Представляет собой разновидность прямого (рифового) узла, но второй полуузел выполняют двумя петлями. Применяют в быту для завязывания шнурков обуви, бантов в волосах, крепления свёртков и пакетов, декоративных целей. В морском деле не применяют.
Шлаг — элемент узлов, полный оборот троса вокруг какого-либо объекта, который сделан таким образом, что после этого коренной и ходовой концы троса направлены в противоположные стороны или параллельно друг другу. Шлаг используют во многих узлах либо для увеличения площади трения между тросом и объектом, к которому он прикреплён, либо для увеличения площади нагрузки троса. Дополнительные шлаги в узле более равномерно распределяют нагрузку на узел при помощи большего трения и увеличивают прочность узла. Является составным элементом многих узлов.
Ходовóй конéц — один из двух концов троса, который — незакреплён, свободен и находится в руках, поэтому им завязывают узел. Ходовой конец — рабочая часть троса, которая противоположна коренному (нагруженному) концу троса — другому из двух концов верёвки. В морском деле называют «ходовым концом», в туризме и альпинизме — «рабочим концом».
Эта страница основана на статье Википедии. Текст доступен на условиях лицензии CC BY-SA 4.0; могут применяться дополнительные условия. Изображения, видео и звуки доступны по их собственным лицензиям.
