Мода 1910-х годов

Мода 1910-х годов в европейских и находящихся под их влиянием странах характеризовалось наличием помпезности и роскоши в первой половине десятилетия, называемой «Belle Epoque», после начала Первой мировой войны сменившейся практичностью и заимствованием множества деталей из военной формы. Наиболее радикально этот процесс прошёл в послереволюционной России. Также для этого десятилетия характерно сужение мужских брюк и женских юбок и платьев, постепенным отказом от корсета и укорочением подола платьев, юбок и длины волос в женских причёсках, подготовивших почву для возникновения радикально новой одежды следующего десятилетия^[1][2].

Основы для женской моды до 1914 года были заложены в 1908 году, когда группа парижских модельеров под руководством Поля Пуаре создала принципиально новый силуэт женской одежды, основанный на моде ампира и античности и предлагавший стройную, но прямую фигуру. В 1910-е годы данная идея получила развитие, а идеи для новых фасонов модельеры искали в восточных костюмах, например, были похожи на японские кимоно. В 1910-м году Пуаре по заказу британской актрисы Цецилии Сорель (хотя данная версия происхождения является сомнительной) создал так называемую «хромающую» юбку, которая была очень узкой и стягивалась манжетой, из-за чего дамам приходилось передвигаться мелкими шажочками. Помимо Пуаре, законодателем парижских мод являлся русский эмигрант Роман Тыртов, взявший псевдоним Эрте и работавший в доме Пуаре. В своих нарядах Эрте использовал множество мелких деталей и декоративных элементов; на протяжении всей своей жизни работая в стиле модерна и ар-деко, ни разу переходя к авангарду. Помимо модельера, Эрте также был театральным художником по костюмам и декоратором, вкладывая в костюмы веяния моды^[3].

Под влиянием спорта (применительно к Великобритании британский историк Джон Лоуэрсон называет феномен развития спорта «Великой спортивной манией» (англ. the Great Sports Craze)^[4][5]) и женской эмансипации, в женском гардеробе произошли изменения: корсет становился более свободным и менее сковывающим движения (до этого многие дамы снимали корсеты во время балов и вечеринок, чтобы двигаться ещё свободнее)^[6], начали исчезать обильные нашивки и украшения, сложные аппликации и детали, украшавшие одежду, крой стал более свободным, а также постепенно становились открытыми шея и руки. Особенно этот процесс усилился после волны массовых выступлений суфражисток в 1913 г. Под влиянием мужского костюма в моду входят длинные пальто, напоминающие мужские, гамаши и штиблеты, блузы, напоминающие мужские рубашки, а вместе с ними и стоячие съёмные воротники и галстуки, однако фасоны вечерних платьев оставались более консервативными. Вырезы вечерних платьев были глубокими, с открытыми предплечьями и квадратными, круглыми или v-образными. В данное десятилетие возрастает популярность танго, и в результате появляются юбки с разрезом спереди^[7], а в 1911 г. парижский дом «Дреколь и Бешоф» создал брючное платье (фр. jupe-culotte) для танцев, однако оно не прижилось^[8].

Примером спортивной одежды того времени является одежда для занятия теннисом. В ней превалировала светлая гамма, белый или светло-палевый цвет. Женщины-теннисистки носили повседневные батистовые блузы (с достаточной шириной для удобства движения рук), юбки, шившиеся из нескольких (трёх-четырёх) полотнищ (шириной они шились не меньше 2¾ аршин в подоле); и очень пышные нижние юбки, с двумя-тремя волнами кружевной отделки или вышивки (что придавало игре особый шарм, поскольку при резких и быстрых движениях во время игры в теннис она часто открывалась). Обувью служили белые туфли на кожаной или каучуковой подошве, носившиеся поверх плотных (поскольку ажурные пропускали пыль) белых чулок. На голове теннисистки носили панамы, а также белые кружевные вуалетки. Также элементом костюма мог быть муслиновый шарф, носившийся как и с непокрытой головой, так и с небольшой шляпкой. Опоясывались теннисистки тканым кушаком. Модницы подбирали кушак по цвету с лентой на своей полотняной шляпе. Своеобразной по покрою была юбка для горного туризма: нижняя часть могла отстёгиваться при необходимости^[9].

Во влиянии на женскую моду царствующие особы и представительницы аристократии отходили на второй план, гораздо большую роль играли актрисы театра, кино, водевилей и варьете; балерины. В географическом плане центр моды смещался с Франции в США, американское кино оказывало огромное влияние на вкус модников и модниц, британские и немецкие производители промышленных товаров были склонны обвинять американские фильмы в падении спроса на собственную продукцию, так как считали, что американское кино провоцировало у публики желание приобретать показанные там зарубежные товары и тем самым увеличивало долю и значение импорта^[4][10].

В 1910-м году в Париже модистка и бывшая певица кабаре Габриэль Шанель, известная под прозвищем «Коко», открыла магазин шляпок. Впоследствии, уже во время войны, она предложила изготавливать одежду из трикотажного полотна. Впоследствии, она ввела в женский гардероб пижамы, свитеры и рубашки мужского фасона^[11][12]. Шанель заложила основы для формирования моды 1920-х годов.

Ночные рубашки этого десятилетия были свободного, прямоугольного покроя. Они обладали короткими клёшенными или длинными и узкими рукавами, украшались вышивкой, кружевом, рюшем, бантиками и лентами. Обильно украшались рукава и верхняя часть переда, над бюстом. Изготавливались ночнушки из льна, хлопка, фланели, шерсти, нансука, батиста и шёлка. До Первой мировой войны преобладал белый цвет, хотя также существовали ночные рубашки розового и голубого цветов. После её окончания, напротив, цветные ночнушки стали набирать популярность. Зимние тёплые ночные рубашки, изготовлявшиеся из фланели, шерсти и хлопка, также могли быть в клетку или полоску, а также могли обладать нагрудным кармашком. Также в это десятилетие некоторые женщины начинают носить пижамы^[13].

Простолюдинки носили длинные, до пола юбки и короткие блузы с длинными или короткими, до локтей рукавами. В России данный комплект назывался «парочкой». На голове простые женщины носили чепцы и простые шляпки (в Западной Европе) или косынки (в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе).

Как и в предыдущее десятилетие, большая часть женского тела была закрытой. В начале 1910-х большинство купальников представляло собой платьице с короткими рукавами и подолом чуть ниже бедра и короткими, до колен, шортами. Тем не менее, эти купальники вытесняются плотно облегающими, подобные мужским и тем, которые носила Аннет Келлерман ещё в середине 1900-х^[14][15]. Теперь они также окрашивались в полоску. Купальники шились из хлопка, ситца и шерсти. Чтобы не намочить волосы, женщины и девушки надевали на голову чепец или повязывали косынку. На ноги женщины надевали чулки и лёгкие туфли с завязками, которые, впрочем, тоже выходили из употребления.

Те, кто не могли позволить себе купальники для личного пользования, могли арендовать их на пляжах и купальнях наряду с полотенцами и подобными пляжными принадлежностями. Некоторые врачи, в частности, российский бальнеолог Александр Лозинский, рекомендовали купаться в море обнажёнными, но в то же время, если ношение купальников было обязательным, то советовали позаботиться о том, чтобы купальные костюмы были лёгкими и просторными^[16].

По сравнению с 1900-ми годами причёски данного десятилетия были более короткими, доходя до плеч. Такие причёски были особо распространены у интеллектуалок, в то время как светские дамы продолжали отращивать длинные волосы. С 1915-1916 годов процесс укорочения причёсок увеличился. В США данную причёску популяризовала танцовщица Ирен Касл^{[англ.][17]}, а в России — киноактриса Вера Холодная^[18]. Женские причёски завивались широкими волнами, в них вплетались ленты.

Шляпы, как и в предыдущее десятилетие, продолжали быть большими и украшались большим количеством цветом и, особенно, перьев, что поставило некоторые виды птиц под угрозу вымирания. В 1918 году была принята конвенция о защите миграционных птиц, защищавшая виды, представляющие «национальный интерес», после чего использование перьев резко пошло на спад. Объёмные шляпы заменили лёгкие соломенные шляпки, украшенные бантом и небольшим количеством искусственных цветов. Одновременно в употреблении была и шляпка-клош, окончательно вытеснившая другие шляпы в 1920-е годы.

Обувь была довольно высокой (например, из серой замши или прюнеля с черными лаковыми носками и каблучками), и поэтому вместе с ними носили длинные чулки и гетры^[19]. Каблуки также были высокими, и вместе с тем немого изогнутыми. Увлечение танго также сказалось и на обуви, внедрив в женский гардероб туфли «танго» с лямками на лодыжках^[2][20].

• Галерея стиля 1910-1912 гг.
• 
  Купальщица, открытка 1910 г.
• 
  Группа пловчих, 1910 г.
• 
  Корсет, 1910 г.
• 
  Фрейлина Варвара Донцова-Дашкова, 1910 г.
• 
  Шёлковое платье с тканым рисунком, 1910 г.; из коллекции Исторического музея Миссури (США)
• 
  Страница каталога берлинского модного дома «C. A. Herpich und Söhne» 1910 г., женская зимняя одежда
• 
  Женские шляпы, тот же каталог
• 
  Фасоны платьев, тот же каталог
• 
  Иллюстрация из шведского модного журнала, 1911 г.
• 
  Американская актриса водевилей Эдит Лайл, 1911 г.
• 
  Газетная иллюстрация, 1911 г.
• 
  Иллюстрация из модного каталога, весна-лето 1911 г.
• 
  Британские суфражистки, 1912 г.
• 
  Студийный фотопортрет художницы Элис Барни, 1912 г.
• 
  Дама в соболиной шубе, иллюстрация из французского модного журнала «Journal des Dames et des Modes», 1912 г.
• 
  Иллюстрация из журнала «Les Mois de l'année by Émile Malo-Renault», апрель 1912 г.
• 
  Иллюстрация из журнала «Standard Fashion Book», лето 1912 г.
• 
  Хлопчатобумажная кружевная ночнушка, 1912 г.; из коллекции Исторического музея Миссури (США)
• 
  Купальник, иллюстрация из «Journal des dames et des modes»
• 
  Вечернее платье дизайна Жанны Пакен, иллюстрация из модного журнала «La Gazette du Bon Ton», 1912 год

• Галерея стиля 1913-1914 гг.
• 
  Нижнее бельё, иллюстрация из журнала
• 
  Вечернее платье дизайна Жака Дусе, 1913 г.
• 
  Платье дизайна Ариса Мецанова (фр. Aris Metzanoff), 1913
• 
  Актриса Эмма Данн, фотопортрет из журнала «American Magazine», 1913 г.
• 
  Дневное платье, 1913 г. Коллекция Метрополитен-музея
• 
  Вечернее платье дизайна Фортуни, 1913 г.
• 
  Трикотажный женский купальник, 1913 год, Россия
• 
  Иван Куликов, женский портрет, 1913 г. Из собрания Нижегородского государственного художественного музея.
• 
  Портрет, Канада, 1913-1914 гг.
• 
  Зима 1913-1914 гг.
• 
  Дуглас Волк, «Портрет дочери», 1914 г.
• 
  Царевны Ольга, Татьяна и Мария Романовны на борту яхты «Штандарт», 1914 г.
• 
  Портрет Марины Карповой, жены московского титулярного советника Тимофея Карпова, Константин Сомов, 1914 год

• Галерея 1915-1916 гг.
• 
  Автохром, США, 1915 г.
• 
  Автохром, тот же год
• 
  Дневное платье, 1915 г., коллекция Метрополитен-музея
• 
  Иллюстрация из каталога американского универмага «Gimbels^[англ.]», 1915 г.
• 
  Иллюстрация из модного журнала «La Femme Chic», 1915-1916 гг.
• 
  Женщины в пальто, блузах с галстуком и пышных юбках, иллюстрация из модного журнала «La Gazette du Bon Ton», 1916 год
• 
  Сёрферша, Билгола-Бич, Новый Южный Уэльс, Австралия, 1916 г.
• 
  Реклама женских купальников в «The New York Times», 1916 год

• Модели дома моды Ворта, 1916 г. (из собрания Александра Васильева)
• 
  Эскиз женского пальто «Кардинал»
• 
  Платье «Карентель»
• 
  Нижнее бельё — неглиже и комбинация
• 
  Вечернее платье из атласа

• Галерея стиля 1917-1919 гг.
• 
  Открытка со студийным фото Веры Холодной, ок. 1916-1917
• 
  Вера Холодная, 1917 г.
• 
  Повседневные платья, 1917 г.
• 
  Осень 1918 г.
• 
  Фотосессия актрисы Мэри Турман на пляже, 1918 г.
• 
  Домашние платья, иллюстрация из журнала «Woman's Home Companion», 1919 год
• 
  Студийное фото сиблингов Макеевых (сёстры Макеевы на переднем плане, сзади — их брат), 1919 год, Электросталь

В целом, стиль одежды мало изменился с прошлого столетия. Причёски также были короткими, с пробором посередине или сбоку^[21]. Бороды (эспаньолка, борода «клинышком» или «лопаткой») всё меньше и меньше были в ходу (но, например в России, борода была отличительной чертой врачей), набирали популярность бритые лица, особенно в Великобритании и США. Усы до войны были пышными и часто завивались, однако во время неё исходя из практических соображений, получили распространение небольшие усики «щёточкой», впоследствии популяризованные Чарли Чаплином.

В царской России одним из законодателей моды был князь Феликс Юсупов.

В большинстве формальных и неформальных случаев пиджак продолжал вытеснять сюртук, который носился только открытым^[22] и преимущественно пожилыми^[21]. В качестве одежды для отдыха продолжала сохранять популярность твидовая куртка «норфолк», носившаяся с кепкой и широкими бриджами. Жилет, доходивший до верха груди, всё ещё оставался неотъемлемой частью мужского гардероба, но костюм-двойка (рубашка и пиджак и отсутствие жилета) набирал популярность. Гамма костюма, как правило была тёмной — синего, коричневого, тёмно-серого или чёрного цветов; курортные и спортивные костюмы были светлых цветов. В целом костюм становился более демократичным и свободным, особенно к концу десятилетия, когда начал набирать популярность джаз.

Рубашки, как правило, не имели воротника, и к ним с помощью специальных крючков надевались жёсткие съёмные воротники из полотна^[21] (также они изготовлялись и из целлулоида и бумаги^[23]), которые, как и в предыдущее десятилетие, были стоячими, отложными (самый популярный фасон в России), отложными на стойке и стоячими с отвёрнутыми уголками (т. н. «воротник-бабочка»), носившийся с фрачным костюмом^[23][24]. Впоследствии отложные и отложные на стойке стали популярнее стоячих воротников, их продолжали носить с вечерним костюмом, а с костюмом для парадных приёмов вплоть до 1920-х годов. Однако существовали и рубашки с пришитым изначально воротником, как правило, отложным; которые вытеснили рубашки без воротника и сами съёмные воротники во время и после мировой войны. Кроме того, рубашки с манишкой и застёжкой до середины груди, одевавшиеся через голову, вытеснялись рубашками с застёжкой до подола. Собственно манишки могли быть не только пришитыми, но и съёмными (в России порой называвшиеся «гаврилками»); ввиду дешевизны съёмные носились в небогатых семьях. Также манишки облюбовали люди, чья профессия обязывала ношение крахмаленной сорочки и пиджака/смокинга: музыканты, официанты, мелкие служащие и многие приказчики^[24]. На рубеже десятилетий вошло в моду продевать края воротника с помощью булавки, чтобы было хорошо видно узел галстука^[23]. В неформальной обстановке носились цветные и полосатые рубашки, носившиеся в том числе и с белыми съёмными воротниками^[25], которые были изобретены одновременно американской компанией «Brown, Davis & Co» и лондонской «Gentleman’s Outfitters of Aldermanbury» в 1871 году^[26]; в Петербурге по состоянию на 1912 год такие рубашки продавались в магазине Н. Михеева^[22]. Цветными и с изначально пришивными воротниками были спортивные рубашки^[21]. В России, помимо них, были популярны традиционные рубахи-косоворотки и похожие на неё толстовки, отличавшиеся прямым разрезом и допущением кармашков на груди. Оба фасона носились навыпуск и подпоясывались ремнём или кушаком. Брюки доходили до лодыжек и имели стрелки, сгибавшиеся с помощью специального пресса. Ремни, как правило, носились во время занятий спортом (также для этого носили кушаки), в остальное время брюки придерживались подтяжками. Для активного отдыха, например, охоты или игры в гольф, надевали бриджи в клетку с длинными гетрами и гамашами. Также спортсмены носили цветные, но не яркие пальто и пиджаки, иногда в крупную клетку, в мелкую черно-бело-серую клетку брюки и кепи с откидными наушниками^[24]. Дома носили халат-шлафрок или шёлковый пиджак со стёгаными подкладкой и лацканами. Зимой носили меховые шубы с суконной подкладкой и пальто на вате^[24]. Свитер использовался в качестве спортивной зимней одежды, именно в это десятилетие он пришёл в Россию^[27].

Мужской теннисный костюм по колористике был аналогичен женскому, равно как и обувь. Он состоял из фланелевых или суконных штанов и рубашки из фланели, полотна или пике (последняя ткань, по сравнению с полотном выглядело белее и дольше сохраняло опрятный вид). На голове носили панамы^[9].

В качестве нижнего белья использовалась фуфайка (нижняя сорочка) с длинными или короткими рукавами (во втором случае отдалённо напоминавшая современную майку), и кальсоны (подштанники), изготавливавшиеся из хлопка и шерсти (а иногда из фильдекоса и шёлка), доходившие до лодыжек, с бриджами и шортами носились относительно короткие, до колен, полукальсоны — предки современных трусов. Шерстяные кальсоны имели на штанинах резинку, а хлопчатобумажные — завязки или пуговицы. В качестве белья для сна, помимо исподнего, использовались ночные рубашки с длиной подола до колен, икр или лодыжек и постепенно вытеснявшие их пижамы (в книге «Джентльмен и моды» названы «пиджами»^[22]), в Великобритании уже тогда практически вытеснившие ночные рубашки^[28][29], особенно среди молодёжи^[30]. Пижамы, в зависимости от погоды и вкусов владельца, изготовлялись из шёлка, хлопка, перкаля, зефира, крепа или фланели, цвета и наносимые на них узоры могли быть разнообразными^[29][31]: так, вторая жена Джека Лондона, Шармэйн впоследствии вспоминала, что из фактов из биографии её мужа, выдумывавшимися журналистами, был и такой: весной великий американский писатель якобы предпочитал розовые в зелёную полоску пижамы, а в августе — пижамы голубого цвета^[32]. Также пижамы могли носить и утром, после пробуждения. Некоторые мужчины, сохранявшие верность ночным рубашкам, спали непосредственно в них, а пижамы носили только в качестве утренней одежды^[31].

Как и в прошлом десятилетии, во время купания на море большая часть мужского тела была закрыта, костюм для плавания представлял собой трусы-плавки чуть выше колен вместе с майкой с короткими рукавами или вообще без них (в частности, такой купальник описывается в сборнике рассказов «В чужих краях» 1915 года: плавки до колен и майка (в тексте — «куртка с открытой шеей, без рукавов») из ткани трико^[33]), или же мог быть выполнен в виде трико с короткими рукавами и штанинами (как правило, до бёдер). Купальники-трико стали вытесняться раздельными после 1912 года. Купальник красился в тёмно-синий, чёрный цвета или, под влиянием морской униформы в полоску (как правило, в бело-красную или бело-синюю); в США на майке зачастую присутствовала горизонтальная полоса. Реже, для купания в пресных водоёмах и купальнях помимо купальника, использовались одни лишь плавки на резинке (в те годы называвшиеся «купальными штанами/брюками»). Они также могли быть полосатыми или однотонными, тёмных цветов. Как и купальники, так и плавки изготовлялись из хлопка^[34]. В 1920-х годах купальники с закрытым торсом начнут выходить из употребления, а окончательно исчезнут в 1930-х-1940-х. В России во многих купальнях допускалось купанье обнажёнными (по крайней мере, мужчинам, что упоминается в рассказе «Философия» Аркадия Аверченко), но всё же во многих других купальнях (как и частных, так и общественных, например, в городских купальнях Феодосии), а также на пляжах (например, в Ялте) ношение купальников было обязательным. Они также могли арендоваться за небольшую плату^[35][36].

В городе были популярны туфли-оксфорды и балморалы, застёгивавшиеся на пуговицы специальными крючками вместо шнурков. Балморалы имели светлый верх, на которых и располагалась застёжка, и чёрный низ; таким образом имитируя гамаши. Впоследствии балморалы были популяризованы Чарли Чаплином и Рудольфом Валентино. Оксфорды для активного отдыха и занятий спортом изготовлялись из замши. На официальные мероприятия обычно надевали туфли без шнуровки и c бантами, изготовлявшиеся из лакированной кожи. Также были популярны броги, считавшиеся неприемлемыми для ношения в городе^[37]. Среди простолюдинов многих европейских стран (в том числе и России) были популярны длинные кожаные и брезентовые сапоги. Из-за дефицита сапог и ботинок во время войны солдаты некоторых восточноевропейских стран носили традиционную обувь, например поршни из телячьей кожи (опанки) в Сербии и лапти в России. В 1915 году американская фирма «Converse» выпустила ботинки для занятия теннисом под брендом «All Star», имевшие высокий тканый верх и резиновую подошву, а спустя два года — для занятия баскетболом^[37][4]. В 1916 году на рынок спортивной обуви вышла американская же компания U.S. Rubber^[англ.] со своим брендом «Keds^[англ.]*», по названию которой в русском языке подобная обувь называется кедами^[4].

Как и в предыдущее десятилетие, основными головными уборами были шляпы котелок, хомбург, федора и канотье. В жаркую погоду в неформальной обстановке надевалась соломенная панама. Для активного отдыха знать носила кепки, а у среднего класса и простолюдинов (особенно рабочих), кепки были частью повседневного гардероба. В России, Бенилюксе и Скандинавии вместо кепок простолюдины носили картуз, изредка с лакированным козырьком. Цилиндр выходил из моды и присутствовал только во время торжественных событий вроде свадеб или похорон, хотя в начале десятилетия произошёл краткий всплеск популярности светлых цилиндров, к тому времени давно забытых^[22].

Повседневные галстуки были узкими, в неформальной обстановке носили цветные галстуки-бабочки, а для формального дневного и вечернего костюма носили пластрон и белый галстук-бабочку соответственно. Со смокингами до 1914 года носили как и белые, так и чёрные «бабочки», но после в менее формальной обстановке стали носить исключительно чёрную «бабочку». Галстуки изготавливались из шёлка; цветовая гамма была преимущественно тёмной, также существовали галстуки со светлыми фигурами (как правило, в крапинку или кубиков) на тёмном фоне^[22]. Изготавливались галстуки из шёлка или шёлкового трикотажа, белая «бабочка» для вечернего костюма шилась из батиста и пике. Самым распространённым способом повязывания галстука был «четыре в руке», использующийся и до сих пор^[21].

В холодную погоду носились перчатки, шарфы, а на голове — тёплые шляпы и шерстяные или тканевые отороченные мехом шапки^[24]. В России пользовались популярностью папахи, каракулевые шапки-пирожки и мурмолки. Также существовали шапки наподобие современных ушанок, однако носили их чаще всего дети^[24].

• 
  Шуба и шапка-пирожок, ок. 1910 г., Канада
• 
  Мужчина в пижаме, Голландская Ост-Индия (ныне Индонезия), ок. 1910
• 
  Старница каталога берлинского модного дома «C. A. Herpich und Söhne», 1910 г., представлены аксессуары мужского костюма и пижама
• 
  Мужские костюмы, тот же каталог
• 
  Портрет Бернарда Кёлера, Август Макке, 1910 год
• 
  Геолог-минералог Владимир Аршинов, 1910 г.
• 
  Типы студентов: хирург. Открытка из серии «Типы студентов» Владимира Кадулина (1911-1915 гг.).
• 
  Организаторы и участники первого авиаперелёта из Санкт-Петербурга в Москву, 1911 г. В заднем ряду, крайняя слева — Лидия Зверева, первая российская лётчица.
• 
  Немецкий кронпринц Вильгельм, 1912 г.
• 
  Портрет Людвика Желеньского, Яцек Мальчевский, 1912 г.
• 
  Реклама мужской одежды, США, 1912 г.
• 
  Мужчина в двубортном пиджаке и канотье
• 
  Макс Броннер, владелец будапештского кафе, 1912 г.
• 
  Заместитель председателя Всероссийского футбольного союза Роберт Фульда, 1912 г.
• 
  Михаил Филиппов, купец из Опочки (нынешняя Псковская область), 1912 г.
• 
  Меховое пальто с бобровым воротником и подкладкой из меха ондатры, фотография из каталога дрезденского дома моды «Stöckig & Co», 1912 год
• 
  Историк Алберт Беверидж, 1912 г.
• 
  Нижнее бельё и корсет, иллюстрация из приложения к модным каталогам «How To Take Measurements», 1912 г.
• 
  Реклама мужской съёмной манишки, 1912 год. Из собрания Нью-Йоркской публичной библиотеки.
• 
  Портрет американского писателя Генри Джеймса, Томас Сарджент, 1913 г.
• 
  Химик «Новороссийского общества» британского происхождения Перси Картрайт с дочерью Эллой, 1913 г., Юзовка (совр. Донецк)
• 
  Двойной фотопортрет, 1913 г.
• 
  Курительный пиджак, ок. 1905-1915 г., из собрания Метрополитен-музея
• 
  Пляжная одежда, вырезка из газеты, 1915 г.
• 
  Реклама мужского белья в выпуске «National Geographic» за июнь 1915 г.
• 
  Шерстяные фуфайка и кальсоны, 1916 год.
• 
  Сергей Есенин и Сергей Городецкий, 1916 г.
• 
  Сергей Дягилев в Нью-Йорке, 1916 г.
• 
  Зимний плащ, 1917 г.
• 
  Председатель ВЦИК Яков Свердлов, 1918 г.
• 
  Мировые лидеры в визитках на заключении Версальского договора, 1919 г.
• 
  Участники джаз-бенда «Louisiana Five» во время заключения контрактов, 1919 г.
• 
  Духовой оркестр (Великобритания), 1919 г.

• 
  Гавайские сёрферы, 1910-е гг.
• 
  Мужской вязаный купальник, Греция, 1910-е гг. Экспонат Пелопоннесского музея фольклора имени Василеоса Пападониу в Нафплионе
• 
  Пляжники, Опатия, Австро-Венгрия (ныне Хорватия), 1910 г.
• 
  Прыгуны в воду, школа плавания в Амьене (Франция), июль 1915 г. Обратите внимание на то, что мужчины одеты как и в цельные купальники, так и в плавки
• 
  Поэты Василий Каменский и Владимир Гольдшмидт на пляже, 1916 г.
• 
  Пляжники, Испания, 1917 г.
• 
  Пляжники, Одесса, 1918 г.
• 
  Первый рейхспрезидент Германии Фридрих Эберт и министр обороны Густав Носке на море в день открытия детского дома в Хаффкруге (община Шарбойц), 1919 г.

В России рабочие часто были либо детьми и внуками переселившихся в город крестьян, либо же селянами, либо приезжавшими на заработки в город селян. Поэтому, соответственно, в их одежде сочетались элементы как народного костюма, так и городского, общеевропейского. Когда во времена Первой мировой войны было мобилизовано множество кадровых рабочих, туда, в частности, на металлургические заводы, хлынул поток новой рабочей силы из деревни, одетой как попало — в косоворотках, хлопчатобумажных штанах, заправлявшихся в сапоги и картузах. До войны также одевались сезонные рабочие, приезжавшие в город работать строителями или шахтёры, также являвшиеся сезонниками. Однако они носили лапти и верёвочные чуни^[25].

• 
  Одежда шофёров, 1910 г.
• 
  Ирландский иммигрант, проживающий в Детройте, 1912 г.
• 
  Дети-работники хлопковой фабрики Нью-Орлеана, 1913 г.
• 
  Рабочие сварочного цеха Каменского завода в Каменске-Уральском (ныне Свердловская область), 1914 г.
• 
  Рабочие завода взрывчатых веществ в посёлке Иващенково (ныне Чапаевск), 1916 г.
• 
  И. С. Куликов «Плотник (Егор Терешкин)», 1916
• 
  Рабочие и инженеры петроградского авиазавода «Гамаюн» Сергея Щетинина, 1917 г.
• 
  Рабочие Саранинского завода (Сарана, совр. Свердловская область), 1917 г.
• 
  Рабочие луганского оружейного завода, 1 мая 1917 года
• 
  Портрет эконома, Джозеф Де Камп, 1919 г.

По большей части детская мода мало отличалась от моды предыдущих десятилетий.

Длина штанов играла важную возрастную роль: маленькие мальчики носили исключительно шорты до колен вместе с длинными гетрами, длинные штаны начинали носить ориентировочно с 12 лет, они были символом взросления. Исключением была холодная погода, когда мальчики были вынуждены надевать тёплые длинные брюки. Аналогично обстояли дела с юбками девочек, подол которых с возрастом удлинялся.

Одним из трендов детской моды того десятилетия был матросский (морской) стиль: были популярны бескозырки, широкие соломенные шляпы с лентой (прототипом послужили шляпки английских моряков начала XIX века), панамы, белые блузы с матросским воротником и вшитым куском полосатой ткани, имитировавшим тельняшку; и дополнявшие образ синие штаны (или юбка у девочек). С подросткового возраста мальчики переставали носить одежду в матросском стиле, а вот некоторые девушки носили её и после полового созревания. Матросский стиль стал основой для японской школьной формы для девочек.

Одежда для плавания мало отличалась от таковой для взрослых. Школьники-участники бакинского общества «Спорт на воде» были обязаны носить купальные костюмы^[38].

В ряде стран существовала школьная форма. В России она представляла собой гимнастёрку или полупальто-тужурку со стоячим воротом, опоясанную кожаным ремнём с никелированной или золотистой пряжкой и выгравированными инициалами и номером учебного заведения на ней, длинные штаны, фуражку с названием/номером и видом учебного заведения^[24] (гимназия, городское, духовное, промышленное, коммерческое, кадетское, юнкерское, реальное училище и т. д.) на двух скрещивающихся ветках кокарды и пальто для мальчиков, и белый фартук с длинным тёмным платьем для девочек. Школьная форма для мальчиков красилась в оттенки серого и тёмно-синего цветов^[24], а платья под фартук для девочек — в чёрный или коричневый цвета. Учащиеся городских школ Москвы носили синие суконные фуражки без кантов с кокардой на околыше, а остальная одежда была вольной и очень скромной, так как это были дети рабочих, ремесленников и прочих, занимавшихся низкооплачиваемым трудом^[24]. С началом войны форма стала дефицитной, а многие семьи столкнулись с материальными трудностями, в результате чего она стала едва ли не предметом роскоши. Что характерно, министерство народного просвещения вскоре выпустило циркуляры, разрешавшие ношение повседневной одежды с учётом её скромности и опрятности^[39], а после Октябрьской революции форма была окончательно отменена как «пережиток буржуазного прошлого»^[40].

• 
  Семейный портрет, Чистополь, 1910-е
• 
  Детский пляж в Ялте, 1910 г.
• 
  Дети Николая II, 1910 год
• 
  Мальчики-разносчики, штат Вирджиния, США, июль 1911 года
• 
  Одежда для мальчиков: матроска и вязаная шапка, иллюстрация из каталога «Aux Galeries Lafayette» (Париж), 1912 г.
• 
  Матроска для девочек, иллюстрация оттуда же, 1912 г.
• 
  Константин Юон, портрет сына Бори, 1912 год
• 
  Школьники у бассейна, Брисбен, Австралия, 1913 год
• 
  Дети композитора Александра Скрябина: Юлиан, Маша и Ариадна. Около 1913-1914 гг.
• 
  Портрет мальчика в матроске и девочки, 1914 год
• 
  Фотопортрет девочки, США, 1914 г. Из собрания исторического музея Миссури
• 
  «За завтраком», З. Серебрякова, 1914 год
• 
  Одежда для мальчиков, страница из каталога одежды нью-йоркского универмага «B. Altman and Company» за осень-зиму 1914-1915 годов
• 
  Нью-йоркские школьницы, 1915 г.
• 
  Группа детского сада, Великобритания, 1915 г.
• 
  Дочери народника Николая Тютчева: родные — Маша и Вера, приёмная — Нина Лачинова, 1915 г.
• 
  Девочка играет с куклой, Реймс, автохром 1917 г.

• Школьная форма
• 
  Скауты-ученики 1-й Санкт-Петербургской гимназии, 1911 г.
• 
  Леонид Пустовалов (будущий советский геолог), ученик реального училища г. Ливны, 1913 г.
• 
  Илья Сельвинский (будущий советский поэт), ученик гимназии в Евпатории, около 1916 г.

Первая мировая война произвела радикальные перемены на костюм, особенно женский. В отсутствие мужских рук к работе в тылу привлекались женщины, что повлекло за собой закрытие домов мод (в частности, дом Пуаре вновь открылся лишь в 1921 г., а магазин Шанель переехал в Биарриц, подальше от линии фронта) и заметное упрощение костюма, в частности, почти исчезла отделка костюма: вышивка, кружева и аппликация, а подол платья стал ещё короче. Предприятия по производству одежды были вынуждены перейти на создание военной формы, в результате чего в женском костюме появились отложные воротники, т. н. «стойки авиатора», накладные карманы, жакеты со шнуровкой. Зачастую вместо туфель женщины надевали на гетры грубоватые ботинки. Свобода края окончательно закрепилась в женском костюме, теперь наряд скрывал все изгибы женской фигуры. Это повлекло за собой появление пышных юбок — т. н. «военных кринолинов», достигавшихся большим наличием нижних юбок. Как отмечалось, их ношение было не только практически удобным, но и «патриотичным»^[41]. Сёстры милосердия, коротко стригшие волосы, окончательно «добили» причёски из длинных волос в моде женщин тыла. Кроме того, вернувшиеся с фронта солдаты оказывали влияние на мужской костюм. Так в бытовой мужской костюм вошли фуражки, рубашки цвета хаки, майки, френчи, гимнастёрки, кители, и кожаные куртки, а короткие пиджаки окончательно вытеснили сюртуки. Помимо этого, из-за границы в качестве трофея экзотические ткани и предметы одежды, привнося новые мотивы в европейскую моду^[42]. В царской России с 1915 года в моду вошёл детский костюм «под офицера» для мальчиков, имитировавший военную форму РИА^[25].

В России данный процесс усугубила революция 1917 года и гражданская война, начавшаяся ещё до окончания мировой войны. Ориентировочно до 1923 года из-за сильно сбавившей темп производства продукции текстильной промышленности одежда в большинстве своем комбинировалась, донашивалась или же приспосабливалась старая. Например, жители Петрограда вспоминали, что горожане в годы Гражданской войны выглядели «ужасно», их одежда и обувь износилась^[43]. Послереволюционная Россия стала одной из первых стран, узаконивших женское равноправие, и революционерки, и сочувствующие им девушки и женщины стремились это подчеркнуть, переходя на мужскую одежду, иногда продолжая носить юбку. Кроме того, большевики стремились построить справедливое бесклассовое государство, основанное прежде всего на интересах пролетариата и крестьян, поэтому любая роскошь воспринимались как признак «буржуазного» прошлого и осуждалась, а «буржуи» и т. н. «бывшие» (к ним относились, в том числе и педагоги и преподаватели высших учебных заведений) старались в своей одежде как можно сильнее походить на рабочих, дабы не вызывать подозрение у милиции и не быть ограбленными бандитами^[43]. Среди мужчин прежде всего прижилась кожаная куртка, заимствованная из униформы пилотов и шофёров, по причине, опять же, удобства ношения, надёжности и недостатка униформы. Так она стала одним из символов гражданской войны в России и облика чекиста в частности. Также во время войны в мужской гардероб вошли шапка-ушанка, заимствованная из униформы армии Колчака, шинель, матросские тельняшка (особенно она была популярна у хулиганов^{[44][45][46][47]}) и бушлат, и штаны галифе и клёш^[19]. Мужские причёски стали ещё короче, так как рабочие, в отличие от среднего класса и знати, стриглись очень коротко, некоторые брились наголо.

• Р. М. Кирсанова. Костюм в русской художественной культуре XVII — первой половины XX вв.: Опыт энциклопедии / под ред. Т. Г. Морозовой, В. Д. Синюкова. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. — 383 с.: ил. с. — 50 000 экз. — ISBN 5-85270-144-0.