грушевидный карабин (HMS) — обязателен; карабин с муфтой — обязателен; для безопасного использования узла карабин должен быть обязательно замуфтован; узел UIAA закручивает верёвку; необходимо следить за правильным завязыванием узла — ходовой (ненагружаемый) конец узла должен быть расположен на противоположной стороне от муфты карабина
блокирование спускового устройства при помощи части узла Му́нтера мула — сто́порным (рифовым) узлом и контрольным (простым) узломузел Мунтера мула: узел UIAA, рифовый узел, карабин в качестве контрольного; контролируемую скорость спуска осуществляют при помощи узла Прусика в качестве страховкиузел UIAA
Существуют несколько способов завязывания узла Мунтера мула:
Завязать узел UIAA на грушевидном карабине (HMS); завязать стопорный (рифовый) узел вплотную к первому узлу; завязать контрольный (простой) узел — «узел Мунтера мула с простым узлом» (англ.Munter Mule Overhand (MMO))[13]
Завязать узел UIAA; завязать первый стопорный (полуштык) узел; завязать второй стопорный (полуштык) узел[14]
Завязать узел UIAA; завязать рифовый узел; прищёлкнуть карабин в качестве контрольного
Признаки
Плюсы
Узел — прост
Позволяет остановиться в любом месте верёвки
Легко завязывать
Легко развязывать
Минусы
Обязательно требуется грушевидный карабин (HMS)
Обязательно требуется карабин с муфтой
Для безопасного использования узла карабин должен быть обязательно замуфтован
Узел UIAA закручивает верёвку
Необходимо следить за правильным завязыванием узла — ходовой (ненагружаемый) конец узла должен быть расположен на противоположной стороне от муфты карабина
Применение
В альпинизме
В альпинизме узел UIAA применяют для обеспечения динамической страховки в качестве тормозной системы
↑Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — стр.19ISBN 978-5-904219-07-9 «Для организации плавающих точек крепления, что крайне актуально при ПСР, когда возникает необходимость выдать нагруженную верёвку, ослабить зажатый схватывающий узел и т.д., применяется комбинация из трёх узлов, которая известна как узел Мунтера мула»
↑Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — стр.134: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. ISBN 978-5-17-093501-7 «Узел Мунтера мула — ещё один узел, который используется при спасательных работах, а также при подъёме или спуске одного человека. Преимущество этого способа крепления верёвки состоит в том, что она может быть развязана даже при нагрузке»
↑Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — стр.130: ил. — ISBN 978-5-699-68816-6 «Узел Мунтера мула (плавающая точка) — узел, используемый для фиксации грузов, имеет преимущество в том, что может быть развязан при нагрузке. В сущности, он представляет собой простой узел Мунтера, заблокированный рифовым узлом и простым контрольным узлом»
↑Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — стр.96 — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5 «„Узел пожарника“ применялся в нашем альпинизме ещё в 30-е годы для совершения спусков по верёвке. Затем с вводом синтетических верёвок, был не рекомендован для использования, так как за счёт теплоты трения происходило оплавление оплётки. В последние годы он был у нас реабилитирован и стал известен под оригинальным названием „узел УИАА“. Применяется для обеспечения динамической страховки в качестве тормозной системы. В качестве тормоза может быть использован в спасательных системах и для обеспечения спуска, но после такого применения, а также после срыва нужно жёстко решать вопрос отбраковки верёвки. Но нужно иметь в виду, что при применении узла в качестве средства страховки он работает нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы»
↑Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — стр.17ISBN 978-5-904219-07-9 «При спасательных работах вместо стандартных тормозных устройств часто применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения. Также этот узел позволяет осуществлять торможение верёвки и страховку как на спуске, так и при подъёме»
↑Clyde Soles, Backpacker magazine’s outdoor knots: the knots you need to know, 2011, Morris Book Publishing LLC, p.101ISBN 978-0-7627-5651-3
↑Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — стр.96 — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5 «Но нужно иметь в виду, что при применении узла в качестве средства страховки он работает нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы»
↑Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — стр.19ISBN 978-5-904219-07-9 «Для организации плавающих точек крепления, что крайне актуально при ПСР, когда возникает необходимость выдать нагруженную верёвку, ослабить зажатый схватывающий узел и так далее, применяется комбинация из трёх узлов, которая известна как узел Мунтера мула»
↑Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; стр.23, ISBN 5-277-01807-7 «Штык с обносом — если у простого штыка с двумя шлагами последние проходят сбоку от точки крепления коренного конца, то у этого узла они размещены по одному с каждой стороны. Это придаёт узлу бо́льшую симметрию, узел в случае изменения направления тяги меньше перемещается вдоль предмета, за который он завязан»
↑Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, стр.15ISBN 5-901049-27-6 «Штык с обносом при маятниковых нагрузках никогда не скользит вдоль предмета, вокруг которого завязан»
↑Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — стр.12, 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5 «Штык с обносом — надёжен в случаях, когда направление тяги часто меняется, поскольку меньше перемещается по опоре»
↑Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday, p.304, #1797 ISBN 0-385-04025-3
↑Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — стр.19ISBN 978-5-904219-07-9 «Для организации плавающих точек крепления, что крайне актуально при ПСР, когда возникает необходимость выдать нагруженную верёвку, ослабить зажатый схватывающий узел и так далее, применяется комбинация из трёх узлов, которая известна как узел Мунтера-мула»
↑Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; стр.23, ISBN 5-277-01807-7 «Узел в случае изменения направления тяги меньше перемещается вдоль предмета, за который он завязан»
Литература
Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
Clyde Soles, Backpacker magazine’s outdoor knots: the knots you need to know, 2011, Morris Book Publishing LLC, p. 101 ISBN 978-0-7627-5651-3
Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — 127 стр. ISBN 978-5-904219-07-9
Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
Будворт, Джефри. Узлы. Полная энциклопедия. Более 200 способов вязания узлов. — Москва: Эксмо, 2014. — 256 с.: ил. — ISBN 978-5-699-68816-6
Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. ISBN 5-277-01807-7
Василий Васильевич Новиков, Узлы. Способы вязания и применение, — М.: ООО Издательство Лабиринт Пресс, 2003. — 48 с., 10000 экземпляров ISBN 5-9287-0413-5
Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. ISBN 978-5-17-093501-7
У́зел — нечто связанное, переплетение верёвки на самой себе.
Схва́тывающие узлы́ — разновидность узлов, используемых для крепления вспомогательной верёвки на основной. Вариации схватывающих узлов изначально применялись в морском деле, например, для выборки якорных канатов или прилаживали тали к рангоуту и штагам.
Проводни́к разг. в альпинизме — узел, завязанный сдвоенной верёвкой (петлёй), применявшийся «на заре» альпинизма для создания точки крепления на середине базовой альпинистской верёвки и для крепления в связке среднего участника. Приобрёл название «у́зел проводника́», так как петлю узла плотно оборачивали вокруг пояса альпиниста. В настоящее время в альпинизме узел проводника не используют в страховке, и заменяют страховочной системой с восьмёркой. Узел — прост, надёжен со сто́порным узлом.
Восьмёрка — альпинистский временный петлевой крепёжный узел. Представляет собой узел «восьмёрка», завязанный сдвоенной альпинистской верёвкой. Применяют в альпинизме, скалолазании, спелеотуризме, арбористике, промальпе. Существуют различные точки зрения на использование контрольного узла, одни считают, что контрольный узел на конце не требуется и используют его, в основном, для закрепления карабина на конце основной верёвки, другие же обязательно завязывают контрольный узел.
Дубо́вый у́зел — соединяющий бытовой узел, которым временно связывают вместе концы двух коротких бельевых верёвок в одну длинную для удлинения. Является самым слабым (ненадёжным) из всех соединяющих узлов. Дубовый узел ослабляет тросы в месте завязывания.
Просто́й у́зел — сто́порный временный бытовой узел, который утолщает конец верёвки. Также использовали в качестве временной марки на конце тонкой верёвки, сделанной из растительного материала, чтобы предотвратить распад верёвки на пряди и каболки. Простой узел — самый компактный из узлов, для его завязывания нужен минимум верёвки. Простой узел — надёжный, однако непрочный, снижает прочность верёвки из растительного материала приблизительно вдвое. Сильно затягивается, его трудно развязывать, также повреждает плетение верёвки. Только на верёвках из растительного материала простой узел может быть левым или правым, в зависимости от направления свивки троса. Является основой многих узлов.
Контро́льный у́зел — вспомогательный узел в альпинизме, завязываемый на альпинистской верёвке после основного узла и предотвращающий развязывание. Одно из комплекса средств профилактического метода в альпинизме, предотвращающее ослабление узла при «переменных» нагрузках, дальнейшее выскальзывание «рабочего» конца верёвки из узла и последующего вероятного развязывания узла, могущего привести к несчастному случаю. Если возникают сомнения в надёжности основного узла, следует завязать контрольный узел после. В спорте контрольный узел применяют на конце верёвки для страховки, чтобы верёвка не вылетела бы из спускового устройства, или после страховочного узла для предотвращения развязывания при «переменных» нагрузках; на флоте — после штыков и на «ходовом» конце троса для предотвращения «выхлёстывания» «бегучего» такелажа из шкива блока.
У́зел УИАА — тормозящий полусхватывающий узел в альпинизме, используемый для страховки при подъёме или спуске по верёвке. Русифицированное название «узел УИАА» соответствует аббревиатуре международной организации UIAA, в которой этот узел одобрен к применению. В альпинизме узел UIAA применяют только в паре со схватывающим узлом. Для правильной работы узла необходимо использовать грушевидный карабин (HMS). Ходовой конец узла обязательно должен быть расположен на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин. При спасательных работах применяют узел двойной UIAA.
У́зел Га́рда в альпинизме — тормозящий вспомогательный узел, который завязывает альпинист между парой карабинов альпинистской верёвкой, обеспечивая себе самостраховку. Также применяется при спасательных работах, организации полиспаста, подъёме груза, натягивании навесной переправы.
Двойно́й просто́й у́зел — контрольный узел в альпинизме, который завязывают на альпинистской верёвке после основного узла и часто ошибочно называют «половиной грейпвайна». В «Книге узлов Эшли» узел описан под номером 516 и названием Double Overhand Knot, если используют в качестве сто́порного узла в морском деле. Если узел используют для утяжеления на концах тросов плети при казни называют Blood Knot. Кровавый узел мог быть завязан двойным простым узлом, тройным, четверным. Является основой для завязывания соединяющего узла «грейпвайн» и узла «баррел». Стопорный двойной простой узел, который завязывают на опоре превращается в крепёжный узел и называют «питоновым» узлом.
У́зел двойно́й УИАА — тормозящий полусхватывающий узел в альпинизме, используемый при спасательных работах на спуске по верёвке для страховки пострадавшего. Для правильной работы узла необходимо использовать грушевидный карабин (HMS). Ходовой конец узла обязательно должен быть расположен на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин.
Сто́порный у́зел — временный узел на ходовом конце троса, где образует утолщение. Предотвращает выскальзывание троса из отверстия, узла, блока. Зачастую используют в «бегучем» такелаже. Также применяют в шитье для закрепления нити в ткани. Стопорные узлы, будучи завязанными на верёвке, позволяют легче удерживать её руками и взбираться по ней ногами. Завязанный стопорный узел на конце троса придаёт ему дополнительное утяжеление и может быть использован в качестве выброски. Часто используют и в декоративных целях. Однако, следует избегать использования стопорного узла на конце троса, чтобы препятствовать самопроизвольному распусканию его на отдельные пряди, для этого особо предназначена марка.
Стре́мя в альпинизме — тормозящий вспомогательный узел, который завязывают основной альпинистской верёвкой на карабине, обеспечивая тем самым самостраховку. Также используют для создания петли для ступни ноги при подъёме по верёвке в технике «грудь-нога», отчего и приобрёл название «стремя» по сходству с конским стременем. Узел часто используют в альпинизме. Также может быть применён в спасательных работах для торможения верёвки и для самостраховки. Преимущество использования узла «стремя» в самостраховке — возможность быстрого и лёгкого регулирования длины.
Ста́нция — один из элементов страховки в альпинизме. Предназначена для страховки путём распределения нагрузки между точками закрепления на рельефе, а также при проведении спасательных работ, когда происходит высокая энергозагруженность точки страховки. Станции делят на локальные и компенсационные. Выбор станции и количество точек закрепления на станции зависят от надёжности точек. Угол между двумя точками должен быть острым. Добиться равной нагрузки на точки крепления станции — невозможно.
Тормозя́щий у́зел — узел, предназначенный для торможения верёвки при прохождении её через карабин или блок при спуске груза. Позволяет регулировать силу торможения верёвки. Может быть использован в качестве страховки. В некоторых случаях может заменить собой схватывающий узел. Меньше скользит (если закреплён на опоре).
Ри́фовый у́зел в альпинизме — сто́порный узел. Представляет собой простой узел, завязанный петлёй вокруг нагруженной части альпинистской верёвки. Узел должен быть завязан вплотную к предыдущему узлу UIAA, блоку, спусковому устройству. После завязывания, ходовой конец свободной части верёвки обязательно должен быть закреплён на коренном контрольным узлом. Применяют при спасательных работах для блокирования узла UIAA, блока, спускового устройства, полиспаста, навесной переправы.
Караби́нный у́зел — сочетание альпинистской верёвки с карабином. Позволяет применить узлы в новом качестве и улучшить свойства. Например, затянутый узел на карабине распускать легче, если выщелкнуть карабин, чем затянутый на самом себе узел. Карабинные узлы можно поделить на схватывающие, удавки, тормозящие.
Ми́ни-полиспа́ст — полиспаст, система из корделета диаметром 7—8 мм и пары овальных карабинов, которую блокируют узлом мула. Применяют при спасательных работах при необходимости приподнять груз или снять нагрузку с альпинистской верёвки.
Та́ндем пру́сик — система из пары схватывающих узлов Прусика, завязанных 8 мм корделетом в 3 оборота на расстоянии 10 см друг от друга. При использовании системы «тандем прусик» для страховки, крепят к станции с помощью узла «радиум» («плавающее» крепление узлов Прусика к станции необходимо для того, чтобы после задержания срыва можно было снять нагрузку с затянувшихся узлов и продолжить работу по страховке). Установленные тандемом на альпинистскую верёвку обеспечивают надёжное удержание груза, если произошёл отказ грузовой верёвки. Система — незаменима при спасательных работах для организации страховки тяжёлого груза. Рекомендуют использовать при натяжении навесной переправы, страховке людей и грузов на этих дорогах. Альпинистская верёвка может протравливаться через узлы в пределах 30—60 см. В начале 1990-х годов в Канаде, США, Новой Зеландии система «тандем прусик» была принята на вооружение спасателями в качестве основного рекомендованного способа страховки при спуске двух человек. За годы использования система страховки «тандем прусик» показала высокую надёжность. Несмотря на то, что сейчас есть другие устройства, предназначенные для страховки двух человек, система «тандем прусик» является самым популярным способом страховки, который используют для работы в горах профессиональные и добровольные спасательные подразделения в Канаде, США, Новой Зеландии. В этих странах систему «тандем прусик» в обязательном порядке изучают на профессиональных курсах спасательной подготовки.
Ра́диум — узел для спуска особо тяжёлых грузов, а также для создания «плавающего» закрепления системы страховки к станции. Узел «радиум» применяют при спасательных работах. По функциональности — аналогичен узлу Мунтера мула, но рассчитан на работу с гораздо большим весом. Система состоит из мини-полиспаста и узла UIAA, которые блокируют рифовым и контрольным узлами. Для создания системы используют корделет диаметром 8 мм и длиной 10 метров, пару овальных карабинов. С помощью узла «радиум» можно опустить груз на глубину до трёх метров, что бывает необходимо при работе со спасательным грузом, так как верёвки под большой нагрузкой сильно растягиваются, и для того, чтобы снять нагрузку может быть необходимо выдать несколько метров корделета. Узел «радиум» легко развязывать под нагрузкой и, в случае необходимости, позволяет одному спасателю без усилий приспустить 2 человека. Разработан канадскими спасателями и широко применяемый профессиональными спасателями во многих странах. Основные исследования проводила канадская компания Rigging for Rescue, занимающаяся обучением спасателей и разработкой спасательных технологий. В этой работе принимали участие сотни спасателей в Канаде и США. В начале 1990-х годов были окончательно сформулированы современные требования к технике страховки.
Эта страница основана на статье Википедии. Текст доступен на условиях лицензии CC BY-SA 4.0; могут применяться дополнительные условия. Изображения, видео и звуки доступны по их собственным лицензиям.
