альпинизм — для обеспечения динамической страховки в качестве тормозной системы
Недостатки
нужен постоянный контроль ходового конца верёвки, а при остановке, блокирование ходового конца рифовым в паре с контрольным узлами; для правильной работы узла необходим грушевидный карабин (HMS); ходовой конец узла обязательно должен быть расположен на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин
Книга узлов
1195
У́зел двойно́й УИАА (англ.Super Munter Hitch) — тормозящийполусхватывающийузел в альпинизме, используемый при спасательных работах на спуске по верёвке для страховки пострадавшего. Для правильной работы узла необходимо использовать грушевидный карабин (HMS)[7][8]. Ходовой конец узла обязательно должен быть расположен на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин[2].
Зигза́говый у́зел[9] в быту (Zigzag Knot[10]) — применяют при грузовых работах для крепления груза на грузовых автомобилях.
Завязать узел UIAA на середине верёвки на грушевидном карабине (HMS) так, чтобы ходовой конец был расположен на противоположной стороне от муфты карабина, и добавить обнос ходовым концом вокруг коренного (нагружаемого) конца верёвки. Узел UIAA можно легко перевести в двойной UIAA, и обратно, при необходимости.
Сравнение узлов UIAA и двойного UIAA
Плюсы
Узел двойной UIAA не закручивает верёвку[11] (один оборот в узле закручивает верёвку, а второй — раскручивает)
↑Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — стр.18ISBN 978-5-904219-07-9 «Узел двойной UIAA применяется для страховки и спуска тяжёлых грузов. Узел создаёт большое усилие торможения, поэтому удобен при использовании тонких, мокрых или обледенелых верёвок. Узел двойной UIAA мало крутит верёвку»
↑Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, стр.29ISBN 5-901049-27-6 «Узел УИАА — простой узел, используемый для страховки (в том числе для динамической) и торможения верёвки при спуске пострадавшего. При динамической страховке применим только на эластичной верёвке. Не применять жёсткую верёвку. Для спуска пострадавшего можно использовать два узла УИАА»
↑Куряшкин Андрей Николаевич, Техника вязки узлов. Теория и практика. — Семей. 2014. — стр.790ISBN 978-601-80497-5-0 «Чтобы увеличить силу трения и лучше контролировать натяжение верёвки, есть два способа. Первый способ — вяжется двойной, тройной и так далее узел УИАА (см. зигзаговый узел, рис. 662). Второй способ — кладутся дополнительные шлаги на сторону карабина»
↑Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — стр.96 — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5 «„Узел пожарника“ применялся в нашем альпинизме ещё в 30-е годы для совершения спусков по верёвке. Затем с вводом синтетических верёвок, был не рекомендован для использования, так как за счёт теплоты трения происходило оплавление оплётки. В последние годы он был у нас реабилитирован и стал известен под оригинальным названием „узел УИАА“. Применяется для обеспечения динамической страховки в качестве тормозной системы. В качестве тормоза может быть использован в спасательных системах и для обеспечения спуска, но после такого применения, а также после срыва нужно жёстко решать вопрос отбраковки верёвки. Но нужно иметь в виду, что при применении узла в качестве средства страховки он работает нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы»
↑Clyde Soles, Backpacker magazine’s outdoor knots: the knots you need to know, 2011, Morris Book Publishing LLC, p.101ISBN 978-0-7627-5651-3
↑Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — стр. 96. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5 «Но нужно иметь в виду, что при применении узла в качестве средства страховки он работает нормально только с пригодным для этого карабином грушевидной формы»
↑Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday, p.217, #1195. ISBN 0-385-04025-3
↑Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — стр.18ISBN 978-5-904219-07-9 «Узел двойной UIAA мало крутит верёвку»
↑Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — стр.18ISBN 978-5-904219-07-9 «Узел двойной UIAA применяется для страховки и спуска тяжёлых грузов»
↑Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — стр.18ISBN 978-5-904219-07-9 «Узел двойной UIAA применяется для страховки и спуска тяжёлых грузов»
↑Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — стр.18ISBN 978-5-904219-07-9 «Узел двойной UIAA применяется для страховки и спуска тяжёлых грузов»
↑Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday, p.217, #1195. ISBN 0-385-04025-3 «The Zigzag Knot is a common Stake Hitch employed in lashing wagon, sled and truck loads». Зигзаговый узел — известный коловый штык, применяемый для шнурования кузова, саней и груза грузового автомобиля
↑Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; стр.58ISBN 5-277-01807-7 «Зигзаговый узел — весьма специфичен. Он, в основном, применяется для утягивания и закрепления высокого штабеля груза в открытом кузове грузового автомобиля, оборудованного высокими стойками. Если, например, на таком грузовике требуется перевезти несколько сотен лёгких ящиков, то их, прежде всего, необходимо надёжно закрепить. Сделать это можно с помощью длинной верёвки, применив зигзаговый узел. Крепить верёвку вокруг стоек грузовика лучше всего, держа её моток в руке, иначе придётся каждый раз протаскивать всю длину верёвки»
Литература
зигзаговый узел, завязанный сдвоенной верёвкой на опоре с парой разнонаправленных полуштыков, завязанных вокруг коренного конца верёвки
Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
Buck Tilton, Ropes, knots and hitches, Guilford Connecticut 2019, Rowman&Littlefield Publishing Group, p. 312, ISBN 978-1-4930-3503-8
Clyde Soles, Backpacker magazine’s outdoor knots: the knots you need to know, 2011, Morris Book Publishing LLC, p. 101 ISBN 978-0-7627-5651-3
Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил. ISBN 5-278-00125-9
Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. ISBN 5-8480-0176-6
Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — С. 96. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — 127 стр. ISBN 978-5-904219-07-9
Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. ISBN 5-277-01807-7
Полиспа́ст — натягиваемая многими тросами таль, состоящая из собранных в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых канатом, и предназначенная для выигрыша в силе или скорости.
Австри́йский схва́тывающий у́зел, также кле́мха́йст — схватывающий однонаправленный временный узел, применяемый в альпинизме, скалолазании, спелеотуризме. Существуют два варианта узла — прямой, обратный. Завязывают репшнуром диаметром 7 мм вокруг 10 мм основной альпинистской верёвки. Подходит для использования на обледенелых верёвках. Узел — надёжен. Используют для самостраховки и полиспаста.
Дубо́вый у́зел — соединяющий бытовой узел, которым временно связывают вместе концы двух коротких бельевых верёвок в одну длинную для удлинения. Является самым слабым (ненадёжным) из всех соединяющих узлов. Дубовый узел ослабляет тросы в месте завязывания.
Марты́шкина цепо́чка, также верёвочная цепочка — серия завязанных повторяющихся узлов с целью укоротить трос. Другие названия: «укорачивающий узел», «бесконечная петля», «укорачивающая цепочка». При этом трос укорачивают в четыре раза. Развязать узел можно за несколько секунд.
Контро́льный у́зел — вспомогательный узел в альпинизме, завязываемый на альпинистской верёвке после основного узла и предотвращающий развязывание. Одно из комплекса средств профилактического метода в альпинизме, предотвращающее ослабление узла при «переменных» нагрузках, дальнейшее выскальзывание «рабочего» конца верёвки из узла и последующего вероятного развязывания узла, могущего привести к несчастному случаю. Если возникают сомнения в надёжности основного узла, следует завязать контрольный узел после. В спорте контрольный узел применяют на конце верёвки для страховки, чтобы верёвка не вылетела бы из спускового устройства, или после страховочного узла для предотвращения развязывания при «переменных» нагрузках; на флоте — после штыков и на «ходовом» конце троса для предотвращения «выхлёстывания» «бегучего» такелажа из шкива блока.
У́зел УИАА — тормозящий полусхватывающий узел в альпинизме, используемый для страховки при подъёме или спуске по верёвке. Русифицированное название «узел УИАА» соответствует аббревиатуре международной организации UIAA, в которой этот узел одобрен к применению. В альпинизме узел UIAA применяют только в паре со схватывающим узлом. Для правильной работы узла необходимо использовать грушевидный карабин (HMS). Ходовой конец узла обязательно должен быть расположен на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин. При спасательных работах применяют узел двойной UIAA.
У́зел Га́рда в альпинизме — тормозящий вспомогательный узел, который завязывает альпинист между парой карабинов альпинистской верёвкой, обеспечивая себе самостраховку. Также применяется при спасательных работах, организации полиспаста, подъёме груза, натягивании навесной переправы.
Па́рсел пру́сик в альпинизме — регулируемая петля самостраховки альпиниста, применяемая в спасательных работах.
Двойно́й просто́й у́зел — контрольный узел в альпинизме, который завязывают на альпинистской верёвке после основного узла и часто ошибочно называют «половиной грейпвайна». В «Книге узлов Эшли» узел описан под номером 516 и названием Double Overhand Knot, если используют в качестве сто́порного узла в морском деле. Если узел используют для утяжеления на концах тросов плети при казни называют Blood Knot. Кровавый узел мог быть завязан двойным простым узлом, тройным, четверным. Является основой для завязывания соединяющего узла «грейпвайн» и узла «баррел». Стопорный двойной простой узел, который завязывают на опоре превращается в крепёжный узел и называют «питоновым» узлом.
Ба́ррел — узел, который применяли в охоте браконьеры для ловли птиц. Для его завязывания использовали конский волос. Сегодня узлом привязывают альпинистскую верёвку к карабинам страховочных усов в спортивном туризме, промальпе, спелеотуризме, арбористике.
Рыба́цкая петля́ — рыболовный узел, применяемый в рыболовстве для временного привязывания рыболовного крючка к леске.
У́зел Му́нтера му́ла в альпинизме — тормозящий полусхватывающий узел, применяемый для страховки при спуске по верёвке и остановке, составленный из трёх узлов — спускового, стопорного (рифового), контрольного (простого). Для правильной работы узла необходимо применять грушевидный карабин (HMS). Ходовой конец узла обязательно должен быть расположен на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин. Узел Мунтера мула применяют при спасательных работах для организации «плавающих» точек крепления.
Самострахо́вка — отрезок динамической верёвки диаметром 9—11 мм, обеспечивающий страховку в альпинизме, спелеотуризме, промальпе. Страховочные усы могут быть сшитыми и залитыми пластиком, предотвращающим саморазвязывание, с регулирующим длину зажимом и амортизатором рывка. Самостраховка может быть скользящей на горизонтальных перилах, или выполненной с помощью схватывающего узла на наклонных перилах.
Стре́мя в альпинизме — тормозящий вспомогательный узел, который завязывают основной альпинистской верёвкой на карабине, обеспечивая тем самым самостраховку. Также используют для создания петли для ступни ноги при подъёме по верёвке в технике «грудь-нога», отчего и приобрёл название «стремя» по сходству с конским стременем. Узел часто используют в альпинизме. Также может быть применён в спасательных работах для торможения верёвки и для самостраховки. Преимущество использования узла «стремя» в самостраховке — возможность быстрого и лёгкого регулирования длины.
Тормозя́щий у́зел — узел, предназначенный для торможения верёвки при прохождении её через карабин или блок при спуске груза. Позволяет регулировать силу торможения верёвки. Может быть использован в качестве страховки. В некоторых случаях может заменить собой схватывающий узел. Меньше скользит (если закреплён на опоре).
Ри́фовый у́зел в альпинизме — сто́порный узел. Представляет собой простой узел, завязанный петлёй вокруг нагруженной части альпинистской верёвки. Узел должен быть завязан вплотную к предыдущему узлу UIAA, блоку, спусковому устройству. После завязывания, ходовой конец свободной части верёвки обязательно должен быть закреплён на коренном контрольным узлом. Применяют при спасательных работах для блокирования узла UIAA, блока, спускового устройства, полиспаста, навесной переправы.
Ми́ни-полиспа́ст — полиспаст, система из корделета диаметром 7—8 мм и пары овальных карабинов, которую блокируют узлом мула. Применяют при спасательных работах при необходимости приподнять груз или снять нагрузку с альпинистской верёвки.
Та́ндем пру́сик — система из пары схватывающих узлов Прусика, завязанных 8 мм корделетом в 3 оборота на расстоянии 10 см друг от друга. При использовании системы «тандем прусик» для страховки, крепят к станции с помощью узла «радиум» («плавающее» крепление узлов Прусика к станции необходимо для того, чтобы после задержания срыва можно было снять нагрузку с затянувшихся узлов и продолжить работу по страховке). Установленные тандемом на альпинистскую верёвку обеспечивают надёжное удержание груза, если произошёл отказ грузовой верёвки. Система — незаменима при спасательных работах для организации страховки тяжёлого груза. Рекомендуют использовать при натяжении навесной переправы, страховке людей и грузов на этих дорогах. Альпинистская верёвка может протравливаться через узлы в пределах 30—60 см. В начале 1990-х годов в Канаде, США, Новой Зеландии система «тандем прусик» была принята на вооружение спасателями в качестве основного рекомендованного способа страховки при спуске двух человек. За годы использования система страховки «тандем прусик» показала высокую надёжность. Несмотря на то, что сейчас есть другие устройства, предназначенные для страховки двух человек, система «тандем прусик» является самым популярным способом страховки, который используют для работы в горах профессиональные и добровольные спасательные подразделения в Канаде, США, Новой Зеландии. В этих странах систему «тандем прусик» в обязательном порядке изучают на профессиональных курсах спасательной подготовки.
Ра́диум — узел для спуска особо тяжёлых грузов, а также для создания «плавающего» закрепления системы страховки к станции. Узел «радиум» применяют при спасательных работах. По функциональности — аналогичен узлу Мунтера мула, но рассчитан на работу с гораздо большим весом. Система состоит из мини-полиспаста и узла UIAA, которые блокируют рифовым и контрольным узлами. Для создания системы используют корделет диаметром 8 мм и длиной 10 метров, пару овальных карабинов. С помощью узла «радиум» можно опустить груз на глубину до трёх метров, что бывает необходимо при работе со спасательным грузом, так как верёвки под большой нагрузкой сильно растягиваются, и для того, чтобы снять нагрузку может быть необходимо выдать несколько метров корделета. Узел «радиум» легко развязывать под нагрузкой и, в случае необходимости, позволяет одному спасателю без усилий приспустить 2 человека. Разработан канадскими спасателями и широко применяемый профессиональными спасателями во многих странах. Основные исследования проводила канадская компания Rigging for Rescue, занимающаяся обучением спасателей и разработкой спасательных технологий. В этой работе принимали участие сотни спасателей в Канаде и США. В начале 1990-х годов были окончательно сформулированы современные требования к технике страховки.
Коренно́й коне́ц — элемент узлов, один из двух концов троса, который — закреплён, уложен в бухту, нагружен и натянут. В связи с натяжением, коренной конец троса не может быть использован при завязывании узла. Коренной конец — нерабочая часть троса, которая противоположна ходовому (рабочему) концу троса — другому из двух концов верёвки. При работе с блоками коренной конец (лопарь) может быть короче ходового конца. В морском деле называют «коренным концом», в спортивных туризме и альпинизме — «грузовой верёвкой».
Эта страница основана на статье Википедии. Текст доступен на условиях лицензии CC BY-SA 4.0; могут применяться дополнительные условия. Изображения, видео и звуки доступны по их собственным лицензиям.
